Это-то понятно, но в более форсированом режиме двигатель будет выделять больше тепла, так что это нужно учесть. Головка же, больше греется не из-за изогнутого канала, а из-за горячих газов под ней (при этом не исключаю, что менее изогнутый канал принесет пользу в общем охлаждении)

Как собираешься заделывать/закрывать старые каналы?

Извини за устраивание допросов, если что просто, у меня на очереди после покраски, тоже, ожидается форсирование двигателя..

Никаких проблем про допросы
Только в споре рождается истина
Тем более что в железе ещё ничего не сделано - только прикидки.

О канале: я хочу сделать посадочное так, чтобы впрессованая труба (бОльшего диаметра) перекрыла старый поворот и не ставить никаких заглушек. Место там есть под расточку, а ступеньку на переходе к трубе потом разодрать бормашинкой до плавного перехода.

Про нагрев: если максимальные обороты варастут, то и вырастет производительность вентилятора. Плюс у меня 968А можно воздуховод сгородить от уха до вентилятора. И вообще: нормально собранный и исправный мотор даже с неидеально собранными кожухами (щели) выше 85-ти разогреть достаточно сложно. Если только по трассе в +30 не валить 120+

Я делаю именно для того, чтоб вваливать Ну а, если без шуток, запас никогда не помешает. Если улучшить охлаждение (равномерное) цилиндров, то можно и тепловой зазор уменьшить, что даст дополнительные возможности в поднятии компрессии

Сегодня домой принесу головку - поверчу, погляжу..

Если серьёзно, то при режиме 120 км/ч исправный мотор не должен перегреваться (выше 110 градусов). Как вариант "усиления" охлаждения в моём случае может быть воздуховод от ушей до вентилятора (не знаю что у тебя за машинка). Да и на такой скорости родные тормоза уже не держат никак. Я пробовал жёстко тормозить со скорости 125 - удовольствие не из приятных. мало того что машина начинает "вставать на дыбы" так к концу торможения начинаются первые следы перегрева. Вся машина начинает дрожать - от температуры коробятся барабаны. Не говоря уж о том, что с хорошими покрышками (yokohama у меня) заблокировать колёса на сухом асфальте просто невозможно как на педаль не дави. ( У меня она уже кривая из-за тупых ТАЗоводов и прочих баранов, пытающихся помять мою старенькую машинку )

Кстати: сегодня отдал головки одному из "гаражных" маньяков завтра скорее всего будет готово И можно будет дальше мотор складывать

У меня ЗАЗ-966. А вентиляцию собираюсь соорудить таковую, чтоб летом не перегревался, а зимой мог наргеться. Для этого на уши собираюсь ставить заслонки (скорее с термостатами, но, боюсь, не поможет - не та температура), отверстия под выход воздуха в кузове, а также щели сопряжения кожухов и кузова закрыть. В те же штатные отверстия собираюсь пускать "лишний" воздух из ушей (термостаты будут регулировать поток подкапотное пространство / выдув через отверстия).
110, все-таки, многовато.. вот 90-100 - в самый раз.

Когда плануруется установка двигателя с измененной системой выпуска в головках? -, очень хочется узнать результат.

Мужики, не знаю чё у вас за моторы, скажу про свой: всё родное, без изменений, при постоянной скорости 90км/ч температура двигателя 85-90 градусов

Для ремонта головки продаются шарошки для автомобиля ваз 2108-09-10 ну вобщем всех 8 клапанных переднеприводников. Так вот этот наборчик подходит как родной для зазика, ибо клапана полностью одинаковые что на ваз 2108 что на зазТарелки). И опять же разговор в теме что если и увиличивать каналы в головке и увеличавать сами клапана, на сколько будит оправданным такое решение. Заметте такиеже диаметры работают на вазах с 8 клапанами и объёмом 1500 и крутятся уверенно до 7000 оборотов и мощность у них при 5600.
Моё мнение что подземный камень низких оборотов запорожца лежит именно в КШМе. Все эти детали огромны, тяжёлы, маховик и каленвал особенно + балансирный вал. И в завершении просто похабно отбалансированы( было дело ставил не родной маховик на двигатель без последующей балансеровки) Так вот ничего побочного замечено небыло обороты не пострадали, максималка как была так и осталась. Отсюда вывод о качестве баланса мотора с завода на 2-!
Ну а решив все эти проблеммы можно вал точить, каналы доводить))))
НОрмально настроеный запорожец не греется больше 110 при всех режимах работы при 40 градусной жаре. А если спокойно ездить как по правилам 90 км/ч так вообще с охлаждением нет проблем. Залог успеха, правильное масло специальное для воздушников, настроенное зажигание, клапана, чистый двигатель, бензин 76, карбюратор в нормальном состоянии, наличие всех заводских кожухов!

Про перегрев. Говорю же, хочу построить систему с запасом на поджатом двигателе. Тоесть, греться при данной системе охлаждения он будет, скажем, до 80. При этом у нас остается запас в 10-20*, за счет чего можно увеличить КПД путем срезания лопастей (нам ведь такого потока, теперь, даже, много) (вентилятор станет менее глубоким) и/или увеличить компрессию.

А то, что не греется стоковый двигатель при нормальной сборке, наличии кожухов и содержании его в чистоте все итак знают.

Присоединяюсь про работу исправного штатного мотора (ещё раз если можно так сказать)


Продаваться то они продаются, только у классики впускной клапан больше (наш 34 мм) на 2108 не смотрел пока. В добавок у нас камера неудобная - если шарошка больше нормы она просто упрётся в торец КС не дойдя до седла.
А увеличивать клапана некуда там от стенки и так места нет! дай бог плавное скругление организовать. Я не говорю что невозможно, просто без увеличения диаметра цилиндра ничего хорошего не выйдет.


А именно в тяжёлых деталях. Потому как амрикосовские V8 легко уходят за 8000 при нижнем расположении распредвала.

А вот про балансировку вы не совсем правы. Было дело я менял корпус центрифуги (взял с другого мотора и врихнул). Так об этом я потом пожалел. Вибрации были дикими. На хх начинал трястись руль. А с маховиком вам просто повезло.


Извини про PORSCHE не удержусь. В 911 воздушку заливают синтетику 10W60 - дико температурностабильная синтетика.
Ещё раз повторюсь исправный МеМЗ загнать достаточно трудная задача.

p.s. мне сегодня наконец-то из динамики отписали: договариваемся когда, куда и что им отправить.

вроде 35 мм 08 впускной клапан. Что, трудно эту шарошку просто на наждаке ободрать, если она великовата?

Мне нет. На СТО ссутся.

Сегодня меня обломили в другом месте с правкой сёдел.

Плюнул и поехал покупать шарошки сам. Взял комплект для 2108. Не подошла только одна, и то немножко (120 градусов на впуск).

В добавок заскочив в судомодельный кружок на токарном станке поправил фаски на всех клапанах
Впуск
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выпуск
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Биение от стержня не более 0,025

Сегодня вечером правлю фаски сам. По букварю

И такой косяк с вазовскими клапанами: Они короче примерно на 5 мм не считая других диаметров тарелок, что для меня не так важно.

Ну, что, как продвижения?

Сам избрал путь не повышения оборотов (хоть базовую доработку и сделаю), а повышение мощности на низких оборотах. В планах расточка под тайговские 82 поршня (подробнее на киевском форуме), поджатие головок под 8.3-8.5, перенос патрубков и глушитель "4 в 2+2" или "4 в 1" с одинаковыми длинами труб, утепление впускного коллектора и многие другие мелочи

Вот и в моём поку прибыло

Из продвижений: Двигатель собран и заведён

Плюсы:
1) Завёлся с полоборота (после сборки);
2) нашёл интересный дефект карбюратора (ниже будет подробнее);
3) хх ровный, даже не смотря на полную необкатанность;

Минусы:
1) Поменял бензонасос (бензин тёк в масло ) - неожиданные траты однако;
2) подтекает масло через сальник коленвала со стороны маховика (немного, но не приятно) - опять мотор снимать придётся

Но главное это работает и даже звук выхлопа слегка другой (хотя я могу и забыть уже как он раньше работал)

Пока из гаража не выехал
На дорогах грязь чуть уляжеться и подсохнет, тогда поеду

Глушитель:
У нас проше организовать 4 в 1 (увести все трубы в банку в районе маховика, а от туда уже в глушак. Просто фишка в том, что это "самолётный" вариант - бОльшая прибавка при более узком (чем у других систем) диапазоне оборотов. Правда есть ещё более радикальный вариант, но его затруднительно в городе пользовать - 4 трубы с выходом в атмосферу без глушителей - больше из нереальных фантазий.Про длинну труб: по какой-то статье вспоминается цифра 800 мм до соединения для 6000 об/мин, но могу и соврать.

какие изменения в данном двигателе?

4 в 1 хуже тем, что под картером станет меньше клиренс. Во втором варианте есть больше возможностей для ухищрений.

Длинна труб до препятствия(резонатора или гулшителя) под 4500 - 120-130 мм

Что-то уж очень коротко.
А клиренс не уменьшиться: их надо собирать в месте штатного прохода труб от правых (по ходу движения) цилиндров. Там и место имеется и клиренс не пострадает

А в этом моторе сейчас минимум:
Вычищенные каналы (без увеличения сечения)
Чуть правленная камера;
Согнаная в 0,5 г (на сборку) поршневая;
Маслосъёмные колпачки.

Все последние фотки это от него

Это будет обычный, чуть правленный мотор......... пока
Эксперименты будут над вторым (ближе к лету)
Пока деньжат подкоплю чуть и детальки от древней грязи отмою. Да ещё поищу того смельчака, который мне цилиндры расточит (79 пока).

- Что-то уж очень коротко.
А ты сам подсчитай

- их надо собирать в месте штатного прохода труб от правых (по ходу движения) цилиндров.
Если делать правильный 4 в 1 с плавными изгибами, то может и пострадать


А ты не над какой головкой не издевался в плане переноса канала? - хочется сделать, а родные жалко И зарплату задерживают по всем статьям, так что и на разборке ничего купить не могу

про глушитель у меня два самовара стоят на 1-2 и 3-4 цылиндры кароче с двух боков банки очень просты две трубы почти до упора в стенки напротив друг друга с дырками в трубак по бокам. кароче очень простой и голый самовар батя делал я просил с двымя отсеками а он с одним сделал. ну звук по сравнению с родным чуть громче стал и выразительней точно не знаю т.к ездил на дырявых трубах перед заменой и рычал движок как бешенный да и тяговых качеств не замечалось а как тока поставил два самовара стало по тише и по быстрей кататся. но думаю всетаки два двухкамерных сделать и снутри стеклотканью обмотать потише будет но ет потом как надумаю 30ку собирать
да ещо где то слышал или читал про уравновешивание выпускного давления или чегото в етом роде ну кароче там соединялись в один глушитель те цылиндры которые друг за другом работают тоесть у нас 1и3 в один глушитель и 4и2 в один.

вопрос про переделывание выпускных каналов головок 40ки сразу возник вопрос как крепить собираешся новый выпускной канал тобиш трубку или будеш наплавлять там же ребра а через 2-3см каналсворачивает или я ощибаюсь по моему ошибаюсь.
да и патом думаю выхлопную систему труднее будет смонтировать, снимать и вообще она получится как на 30 круговая.
покамесь все по деревенски но батя на совесть сделал трубы нержавейка и лист банки оцинковка немного тяжеловат каждый но оба легче чем перевареный раза три старый глушитель да и резьбу не срывает на шпильках креплений.


вот фото

завтра достану треснувшую головку у одноклубника, над которой и буду проводить эксперименты. Надеюсь, там хватит "мяса" для удержания выпускного патрубка

Кто знает конструкцию глушителя двигателей Порше как на фото http://www.autographmodel.com/Deutsch/D-M1...sche_jpg-mi.jpg

Такой можно забабахать на гражданский мотор. И место есть и долго выделыватся не придётся. И тише будет, если его правильно построить.
У меня на аватарке мотор от модельки 959-го, только без выпуска (он twin turbo)
Нам то будет нужен настроеный выхлоп (для прибавок мало-мальских) Но он будет потом. Если родной мотор удастся раскрутить до 7000+.

А крепить патрубок в головке очень просто: установить внатяг на горячую (головка в печку) или на холодную (патрубок в жидкий азот). Во втором варианте можно добавить высокотемпертурный герметик для верности. и никаких гвоздей.

Дело то не в удобстве снимания глушака а в облегчении теплового режима обновлённого мотора. Но это будет скорее заключительный штрих по необходимости. Начало работ намного глубже лежит.

список работ по второму мотору (примерный) для 2-го мотора.
В предполагаемой последовательности:
1.) Ставим маслянный фильтр, обрубаем центрифугу;
2.) Растачиваем цилиндры на 79 (пока);
3.) Облегчаем КШМ (шатуны, пальцы, возможно маховик)
4.) Правим и поджимаем головку (КС; каналы);
5.) Облегчаем родные или ставим иностранные аналоги клапанов. В идеале со стержнем 7 мм;
6.) Ковыряем дальше ГРМ (толкатели, штанги, коромысла);
7.) 2-х камерный карбюратор, в идеале с коллектором от " 50-го экспорта"
8.) Добываем наконец "крутой" распредвал и ставим;
9.) Добиваем голову новым выхлопом.

Вот примерно так

Сроки: меня они не держат и не гонят. Я собирать буду второй мотор. Год так год, Два так два. Всё равно соберу и поставлю. Потому как средств надо будет затратить значительное количество, да и сил не меньше. Но ведь не бывает нерешаемых задач. Бывают трудно решаемые. Или решаемые позже.

Кстати: как вам такой моторчик
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выдернуто с форма на www.ab-engine.ru
не реклама, а ссылка на источник

в какомто выпуске журнала за рулем видел тока от новой 911 кареры




бешенный агригат интерестно скока сил и скока затрат кароче вопросов куча

Эта тема там в курилке болтается.
А мотор скорее всего или судовой дизель или часть большого дизель генератора, причём его скорее всего собирают, а не ремонтируют. Прикинь сколько грязи бы было если-бы чинили

На днях (как дадут зп) выкатываюсь с гаража. Посмотрим чего я там "натворил".

Какие есть задумки технической реализации форсунок на орошение поршней?

Врезать их в магистраль и всё

сверлишь отверстие, режешь резьбу. А туда вкручиваешь некое подобие болта из бронзы, а в него запрессована и запаяна (самым тугоплавким припоем) трубка медная или латунная. Длина и диаметр подбираются из расчётов и здравого смысла (чтобы не опустошить маслосистему). Можно врезать клапан в каждую. Чтобы на ХХ не включались.
Форсунки буду строить сам.

Хорошо, а куда врезать? давление-таки потеряется..
+ нужно впрыскивать в определенный момент(для максимальной эфективности), а именно в НМТ поршня

Врезаем в магистраль после фильтра (центрифуги) - верхний канал слева. Сверлимся из картера.
А разницы во времени нет. Чем больше льёшь, тем меньше температура.

Как-раз есть.. струя из форсунки (она же неподвижна?) может попросту не доставать до поршня во все время, кроме НМТ. Не спорю, конструкция проще, но и эфективность ниже

Еще собираешься как-то дорабатывать систему смазки? К примеру, подача дополнительного масла в головки (с соответствующим увеличением диаметра сливных трубок) или же, установка ребристых радиаторов на пути стекания масла внутри головки для большей теплоотдачи?

ждемс ждемс ждемс
отчета по проделанной работе в деле
удачи в тестах

Работы то ещё толком не было, только подготовка и сбор информации

Я вот форсирую обычно речки в плавь зимой.Обычно я не доплываю меня Адиктей спасает ему к стати фискульт привет.

На днях издевался над старой (треснувшей(не я постарался )) головкой для проверки: возможно ли сделать выпуск, как на 30ке. Итог - вряд-ли патрубок будет нормально держаться без напайки дополнительного мяса (глубина каймы, которая будет удерживать патрубок ~ 10 мм(если сгладить неровности перехода, и того меньше) + 7 мм в ребрах)

А ближе к клапану там тоже должно держаться.
И патрубок взять большего диаметра!!!
А канал после врезки плавно расходящимся конусом свести от седла, к врезанной трубе.

У меня всё складывается

Сегодння разобрался с гонимым (новым) бензонасосом. Он как и прошлый и качал и лил в картер. Заменил диафрагму. Всё в норме. Жду завтра. Обещали дать денег

да плохо. мои предположения были верны.
вопрос может и не по теме но все же хочу оживить двиг 30 но там на фото неприятность выявилас можно ли её исправить напайкой?
я думаю подобрать такойже алюминий по марки как и корпус двигла отнести их на газосварку и напаять на ето место алюминий затем опточить как думаете выдет?

каклй алюминий (марки) у двигла 966?

думаю, без проблем. На киевском форуме упоминался припой для алюминия - попробуй разыскать. А вообще, это не несущая деталь, так что и полиэфирная смола с наполнителем + стеклоткань помогут

можеш уточнить как при помоши етого можно зделать!
магу достать битуум и ещо чтото для заливки муфт в кабелях забыл как называется онот как стекло после того как застынет
и ещо получается я могу использовать любой алюминий хот проволки собрать и спаять чтоли????????

металл картера - сплав, в основе которого алюминий. Можешь купить на разборке какую-то деталь из такого сплава, отрезать кусок и припаять тем припоем, преварительно подрезав место в картере под этот кусок (чтоб один к другому по-плотнее прилегал).

А вот тут ты не прав. наш картер сделан из сплава МЛ-5. В его основе магний!!!! Если попробовать его варить, картер может вспыхнуть как спичка и сгореть полностью.

Поэтому лучше вооружиться эпоксидкой!!!

А делается примерно так:
1) вооружаешся тряпками, мылом, водой, растворителем. И оттираешь место склейки до "заводской" чистоты. А после обезжириваешь растворителем и сушишь;
2) задаёшь форму будущей стенки наклеивая скотч с 2-х сторон, оставляешь место для заливания и выхода воздуха. В твоём случае хватит оклеить снаружи и внутри, а сверху зальёшь;
3) разводишь эпоксидку (клей ЭДП из магазина хозтоваров). Добавляешь в неё наполнитель (ал. пудра, тальк, стекловолокно, да хоть мелкие древесные опилки);
4) заливаешь в дырку с запасом (чтоб потом плоскость прилегания к поддону сформировать);
5) сушишь (24 часа нормально или если погреть 100 - 150 градусов, то пару часов);
6) очищаешь картер от скотча, напильником правишь плоскость прилегания к поддону, моешь, сушишь;

И всё готово

Совет: отвердитель добавляй в строгой пропорции (на упаковке), иначе может закипеть и застыть раньше, чем замажешь или наоборот не затвердеть (станет твёрдой через неделю - две).

Вот примерно так.

Да ещё: у тебя там резьбу зацепило - перед заливкой вверни на место болты, перед этим их намылив и высушив. Резьба будет держать, если с эпоксидкой не перехимичишь

А мне сегодня зп не дали Пид@р@сы. Вобщем злой я сегодня слегка

По поводу пайки - там не та температура, чтоб вспыхнуло.. на газу, ведь греют люди и ничего.
А вместо эпоксидки я взял бы полиэфирку (ок. $7 за литр) - сохнет она лучше

Смотря что греть. Если масло зимой это одно. Там он очень эффективно с другой стороны охлаждается маслом.
У моего друга мгниевый сплав загорелся в руках при его обтачивании на наждаке. Всё не сгорело конечно. но было очень неприятно. (вспышка не слабая получается).

Про полиэфирку поддерживаю, просто ей я не работал.

ну а слышал о разогреве картера, головок над газовой комфоркой.

Лучше "вернемся к нашим баранам". Есть какие-то новые идеи? не помню, спрашивал ли, но что думаешь по поводу переделки маслосистемы, воздушных потоков (хотя, тебя это мало касается т.к., как понимаю, у тебя эмка), дополнительного охлаждения головок маслом, более равномерного обдува цилиндров?

Головка АЛ10 - алюминиевая, сюда же корпус центрифуги, впускной коллектор;
Картер МЛ5 - магниевый, сюда же крышка поддона, колокол сцепления, картер кпп;
И ещё: практически на любой детали марка сплава отлита, чтобы не попасть на "подрыв" печки. Магний очень жарко горит и имеет свойство в закрытых объёмах взрываться. А основной его плюс - лёгкость (легче даже АЛ).

Сам грел заднюю опору в муфельной печи до градусов 200-т. Чтобы зарядить на место ремонтную втулку. при этой температуре она начинает активно "дымить" (маслом). А после этого берёшь и одной рукой вставляешь на место (без усилия), только быстро, чтобы втулка нагреться не успела.

Марка авто в моей подписи (968А) мотор 40 л. с.

Маслосистема: врезка сменного фильтра, отсекание центрифуги;

Воздух: коробы от ушей к вентилятору - пока другого не придумал. На данный момент проблем никаких с охлаждением нет. Движка после сборки 60-т только раз набрала. На дорогу ещё не выкатился. Всё остальное по результатам натурных испытаний, и то после обкатки.

спасибо
я как раз забыл было как называется эпоксидка
я ещо у прару чел спрошу про припой (старых водителей-автолюбителей знакомых) и если что эпоксидкой зделаю слава богу етого добра нарыть магу хоть 3 литра

Выкатился я наконец то из гаража
пошла первая обкаточная тысяча
сейчас на одометре 76076
Ждёмс

Пока из плюсов только классный пуск

да история та ещо мистика прям а собрал на совесть как показал 3 километровы пробег без генера и вентилятора
да я как свой карбюратор настроил тоже машина резвая стала и еластичная тока я баюсь резко трогатся на асфальте был случай у меня проверял тормоза на ходу (разгон и торможение) так у меня лопнул шкив или как его там ну который от крестовины к барабану крепится в начале подумал каробку убил т.к пытаюсь тронутся круст под ндишем а машина стоит ночь на дворе хорошо не далеко от дома был метров 800 доталкал отчаялся на счет каробки но на свету присмотрелся калесо както коса стоит на след день разобрал а там деталь диаметром гдето в 30 мм разорвало теперь тапку в пол при старте делаю тока когда под задними земля или щебенка

да а что зимой будет
или ты его зимой на спячку?
у нас в узбекистане зима не оч холодная но хватает снег мало бывает
так я на зиму жабры и решотки сверху и сзади заклеиваю полетиленом мне помогает хотя разогреть всеравно сложновато бывает минут 5-10 до 40 точно не помню не замерял
а ша у нас уже солнце печчет такчто 2-3 минутки и 40 обеспечено а выше 60 на холостых и без езды не поднять заметил когда карб настраивал ну ет гдето при окруж тепературе +10 - +15

Попробую не загонять на зиму, если ничего не случиться

Лучше с этим осторожно. Как сказал один умный человек: "Одно изменение потянет за собой много других. Доработку для максимального выигрыша надо делать в комплексе и все учитывать" С шатунами например надо очень осторожно, обрыв его приведет к ой-ой-ой, и самое лучшее, это просто снять шероховатости с него, а потом полировать, что бы убрать возможные места возникновения разрывов.

Ну, само собой. Точить много и долго. Но, тем не менее, оборотистость поднять можно.

Мне кажется (проштудировал различные варианты и мнения), что изменений при облегчении коленвала, маховика, поршней и шатунов (без уменьшения массы авто) на практике не заметишь. Основная оборотистость падает из-за тяжелого ГРМ.
Самый интересный вариант решения - перенос распредвала на логовки с отказом от коромысел.

Кстати, кто-то пытался хромировать пары трения (особенно интересует распредвал и его опоры) - что в теории и что на практике получалось?

Маховик(отбалансированный, конечно) потерь не даёт. А вот шатуны и поршни с каждым тактом надо разгонять до внушительных скоростей, а затем и тормозить. И чем они тяжелее, тем больше энергии на это расходуется.