Ободрали дно Жужика, собираемся "тюнинговать" по полной. Кто подобное проходил, посоветуйте антикор (как профилактическое средство), чтоб летом не плавился и не вонял (марку, цену). Какая шумка получше, если все самим делать? Сверху этот бутерброд хотим накрыть ковролином. Прошу поделиться опытом, предложить варианты.

Ободрали дно Жужика, собираемся "тюнинговать" по полной. Кто подобное проходил, посоветуйте антикор (как профилактическое средство), чтоб летом не плавился и не вонял (марку, цену). Какая шумка получше, если все самим делать? Сверху этот бутерброд хотим накрыть ковролином. Прошу поделиться опытом, предложить варианты.

Да очень надо, летом звуко изл. сделать надо посоветуйте!!!
и скока стоить будет эта вещь?

Я себе делал обычной антикоррозийной мастикой под названием "Кордон" Не знаю как летом, а осенью не воняло особо. В качестве шумоизолятора использовал поролон, в котором к нам на склад комплектуха для компов приходит. Вроде достаточно тихо получилось. Где-то через 3 месяца задирал обшиву, там всё сухо было. Как будет летом пока не знаю. Кстати рекомендую в пороги чего-нить напихать, чтоб дыр не было наружу. Разумеется перед этим их тоже надо антикором промазать и дыры заварить..

Я обработал мастикой заднюю часть салона, за бензобаком и пол. Особого эффекта не заметил. Народ хвалит Стандартпласт - там вибро и шумоизоляция. Стоит 100-150$. Вообще начинай шумоизоляцию с хорошего глушителя. У меня двойные с Южки стоят
А еще топики Serzhi поищи на разных форумах.

А клёва спасибо попробую
Значит надо начать с глушаков потом если чтото не понравиться
надо занятся шумкой в салоне, да?
А скока шумка стоет~примерно хотяб просто пока без денег гонять туда сюда не хоца лучше приехал нашол купил , а то както не почеловечески получается
Ато я думал , а то я хотел сразу салон сделать а потом глушакии!!!
ты открыл мне глозаа :|

По шуму лучше родной однотрубный. Еще восьмерочный народ ставил. А с двойными - как повезет. Их полно разновидностей.
Мне не особо повезло Благородного звука нетуть :wink: Зато мотор не душат!

Ха или ты имел в виду родные с одним гл.?
я хочу 2-а, но от Жигули ( 0 )/ О ( 0 ) вот так 8) не знаю, правда что получится, но надо пробовать правда?, если не будешь пробовать то и с места не сдвинешься :roll:

Вот такой (0)/ О(0)

Мда... Народ, объясните неразумному: где в салоне выхлопные трубы? :? Ну, раз все ушли "налево", тогда и я в оффтопе отмечусь: хочу двойной глушак повесить ... посередине, притом вертикально, как у Boxter'а. Правда для этого придется двигатель поменять, но ничего, это мелочи .

Что в будущем корозия не мучила скрытые полости, в пороги можно напихать пушечного сала, или мовилём залить.

А у меня все панели внутренние (двери, пороги) забиты (не сильно) промасленными тряпочками. Вещь очень полезная, а то всегда когда мою - двери полны воды, и вытекает не всё, приходится губкой её оттуда вытаскивать.

:oops: Ххм! незнаю можно маленьким сверлом сделать дырочки оброботать все анти ржавкой и заливаеш туда мовили, нет дырки забьёт, сдетать маленькие дырочки и залить туда маслица опять нет все штаны когда вылезать будеш можно штаны измарать, а правда что деать с водой както нетак получается дверь то насквозь может!!!:cry:
И У КОГО КАКИЕ ИДЕИ?
.............
.............
.............

Советую сначала делать шумку в салоне, потом заниматься глушаками.
Смысл шумки - не только загасить звуки двигателя, сколько понизить общий уровень шума (звуки шин, вода под колёсами, камушки, бъющие по аркам).

Так сейчас временно езжу со штатной выхлопной, вместо ВАЗовского глушака и заметного повышения уровня шума не вижу.

Шумку делать из мастики, спец материалов, искуственного войлока в разных сочетанияхлу стелить ковролин. На крышу и в дверки - обязательно спец материал. После этого двери будут закрываться "породисто", без противного металлического эха.

В задней части кузова - двойная порция шумки.


И ещё, если делать хорошо, то сначала нужно демонтировать весь салон + оббивку потолка.

интересно скока будет стоить шумка так мне никто и неответил в тот раз!
так скока она там, примерно в руб. желательно на Южке он есть?
И как относитесь: в ответственную сикунду те ехать надо а ты отпустил сцепуху, а не хочет, а не едит заглох твой моторчик.
Хоть кокае то вибрация есть, чтоб понять дышит он или нет? :evil: :!:

Вибрации чувствуются. В городе днём на слух работы двигателя на холостых не слышно. Смотрю по приборам (давление масла и генератор). Плюс желательно установить тахометр.

Банка отачественной мастики стоит у нас около 2-3 баксов. Спец. шумка стоит около 3 баксов за погонный метр шириной 30 см.

2Serzhi: А эта мастика летом плавиться и вонять не будет? В Краснодаре летом бывает ОЧЕНЬ жарко, иногда за 40 градусов... Хоть Жужик и светло-бежевый, все равно греться будет нехило. И сколько метров спец шумки у тебя ушло на весь салон? И какая из мастик по-лучше будет? Можем положить и недешевую.

Мастика бывает разной. Скажу про нашу, Гродненскую.
Называется "Бикор", пахнет 2-3 дня, мажеться до сих пор, по жаре не течёт (укладывалась в 3-4 не толстых слоя).
По секрету - на деле эффект от неё и не такой большой, зато защита от ржавчины.
Ушло 2 банки по 3 литра


Шумки ушло... сейчас прикину
Войлочного покрытия около 12 квадратных метров (пол, крыша, задние боковины и зад салона).
Спец шумки ушло более 30 метров (полностью дверки, крыша, боковины, пол) и ещё хочу докупить метров 20-30, обклеить полностью багажник + спец шумку с фольгой, обклеить моторный отсек.

:roll: потом напиши на скока это вышла деняг!!!

В одном из наших изданий(то ли Автомир by то ли Автобизнес) был опубликован тест битумных мастик.
Так вот Бикор там был признан самым неэффективным и недолговечным.
Ресурс покрытия всего 2 года. А рекомндовал журнал мастику Аутокрин - с 7 летним испытанным ресурсом.

Но я вообьще битумкой не пользуюсь.
Только полимерная противошумная и виброизносозащитная мастика(по типу гравитекса)
Покрываю и боковины изнутри и пол и арки и днище и потолок.
Нравится чтовыглядит достойно, похоже на заводскую мастику и повышает жесткость кузовной панели

И хер на неё. Этим летом займусь салоном, так что переделается

TebusА гравитекс вроде можно только из пульверизатора класть?

Под большое количество гравитекса -рентабельно взять специальную насадку и обрабатывать прямо из балона, есть производители которые выпускают эту байду в аэрозольных тубах.
Но в принципе если идеальный вид не нужен можно вскрыть банку и мазать кистью.
Только поверхность должна быть подготовлена и загрунтована

А что имеется под "подготовлена"???
очищена до метала? или вымыта от грязи? или стряхнуть пыль?
Кстати Тебус что там с сайтом? зузером :evil:

Под гравитекс нужно готовить поверхность так-же как и под окраску.

Зачистка от ржавчины, или до металла, или хотя бы заматовка поверхности(если по краске) очистка от пыли, обезжиривание -грунтовка.

...грунтовка -матовка(шкурка 240-350)-обезжиривание -гравитекс.
А что с Зюзером?

форум не грузил, было написанно какой-то ремонт что-ли, вход только для модераторов.:evil: щас все ок.

вотна днях шумку прикупил , мож кому поможет фото

Шумка вещь конечно хорошая но в небольших количествах. Как говорится хорошего по немногу. Например если в фирме делать шумку на жигули её вес о бщей сложности получится 50-70 кг (мешок картошки с собой постоянно возить), но об этом, те кто её делают, тактично умалчивают.

:arrow: смотря какой фирмы

По поводу обработки днища я написал на своем сайте в разделе "кузов", если есть вопросы, пишите в мыло.
http://www.zhopper.narod.ru/kuzov/index.htm
Когда мой ЗАЗик выйдет из малярки, буду устанавливать антишум, потом на сайт выложу инфу про то как я это делал.
Комплект антишумки уже приобрел. Универсальный комплект dop.ru, обошелся он мне почти 4000р

Дааа. Обьем проделанных самостоятельно работ и полученных при этом навыков вызывает уважение! Особенно впечатлил меня приобретенный ради экономии бюджета на дядю сварщика сварочный полуавтомат

8O :wink:

Пару замечаний по допущенным ошибкам.

1-е.

При подготовке металла под покраску непосредственно(без шпатлевания) достаточно ограничиться шкуркой "средней" градации причем самым началом ряда. То есть крупне чем 5 ( 240 ну максимум 320 по ЗМ-овской классификации)

"Нулевку"(то есть шкурку с градацией 1500-2000-2500 используют для исправления дефектов и полировки готового лакокрасочного покрытия :!:

Заполированный же таким образом металл будет плохо держать грунт и краску.

Дурная работа. :roll: Вся надежда на то что терпения и нулевки чтобы ее доделать у тебя не хватило.

Под шпаклю достаточно работать крупной(60-80-120) наждачкой.


2-е. Автор просто балдеет от щеточных насадок на дрель и болгарку:



Этот самый момент "железо прямо отполировалось" показывает, что мы имеем дело с явлением "наклепа". То есть когда частицы металла с волосинок щетки переносятся на поверхность очищаемого металла. В случае зачистки ржавчины таким образом получается "бутерброд" в котором роль "начинки" играет прекрасно чувствующая себя ржавчина.

Для 100% зачистки ржи советую не увлекекатся щетками, а использовать их только для удаления грязи, отслоившнйся краски и шпакли, а так -же рыхлой ржавчины.
Для полного удаления ржавчины лучше всего использовать наждачную бумагу, наждачный клуг, наждачно-лепестковые насадки. либо наждачно-абразивный круг или пескоструй.
Не стоит боятся работать на внешних поверхностях. Лучше повозится с шпатлеванием, чем оставить под краской "инфекцию". Не стоит боятся и продрать "изьязвленное" железо. Все таки небольшая но чистая дырочка для машины лучше чем приглушенный но живой "паук".

Кстати.
Если ржавчину можно достать, ее нужно достать и удалить! Там где не пролезут насадки, пролезут пальцы, там где не пролезут пальцы достанет пескоструй. Ну а там где и пескоструй не достанет... Надо снимать и разбирать ржавую деталь.

3-е Жесткий Преобразователь ржавчины - это не панацея, а просто напросто меньшее из зол, да и то когда умеешь им пользоватся.
Автор же льет его всюду, где надо и где не надо, и тут же сдирает полученные результаты своей любимой проволочной щеткой:


Так вот. Все преобразователи условно можно разделить на два вида.

Первый -я называю его Жестким преобразует ржавчину, то есть оксид железа в неактивный Фосфат железа или (другой вариант) одновременно замещает в ржавчине молекулы железа молекулами другого металла. Например -цинка.

При всей привлекательности этого чудодейственного химиката вы не можете контролтровать качество ,глубину и характер его работы кроме того - он содержит кислоту, которая, кстати, ослабляет коррозийную стойкость остального здорового металла, пропитывает остатки неудаленного ЛКП, забивается в щели и может потом показать зубы на свежем лакокрасочном покрытии.


Поэтому.
1) Как правильно заметил Sharky преобразователю надо дать отработать подольше. 12-24 часа
2) Обязательно смыть и протереть остатки неотработавшего преобразователя если позволяет температура и время - водой или (И) Уайт-спиритом.
3) Обязательно перекрывать преобразованную поверхность грунтом не веря рекламным фишкам насчет его грунтовочных свойств.
4) Не спешить, но и не тянуть с последующей грунтовкой. Через двое суток проделанная работа уйдет псу под хвост.
И самое главное:
5) Использовать жесткий преобразователь только в крайнем случае -когда другие способы обуздания ржи невозможны, или недоступны.


Другое - дело мягкий преобразователь -который применяется по чистому железу или по ржавчине до 50 Микрон. Кислоты там мало, а иногда - это бескислотные латексные составы. Фактически это аналог тех составов которые используются на конвейерах для фосфатирования сваренных кузовов.

Еще лучше - антикоррозийный фосфатирующий( или реактивный) грунт (уош-праймер) Но опять же поверхность под него должна быть максимально зачищена.

Для удаления старой краски предложенный строительный фен -самая удобная штука. Если его нет можно пользоватся смывками старой краски.
Для зачистки и матования больших плоскостей наряду с дисковыми наждачными блинами прекрасно подходит плоскошлифовальная вибрационная машинка.
Она особо хороша тогда когда полное удаление старого ЛКП не требуется.

С полуавтоматом действительно вышла экономия.


Тут мне повезло, та "нулевка" была близка к 120. Спасибо мужику на базаре, который мне ее продал. (как выяснилось у них "нулевка" это самая мелкая наждачка, которая есть в данный момент в наличии)


Это я заметил, получается "отполированная ржавчина", вывел преобразователем и наждачкой.


Спасибо за подробные замечания.

"Шумка" - это не одно и тоже с пенополиэтиленом, который продается в интерьерных магазинах для укладки под ламинированный пол?

В общем-то четыре вопроса.
Во-первых, как доступными материалами сделать шумоизоляцию?
Во-вторых, даёт ли шумоизоляция ощутимый эффект на зазиках?
Каковы ключевые точки обработки?
Сколько денег потребуется(актуальная проблема для студента)?
P.S.Вроде по поиску на сайте ничего не нашел.

дает хороший эффект.вчера катался на 965 с полной шумоизоляцией( самой дешовой по 40р.за метр) мотор в салоне почти не слышно.

А сколько это на тачку выйдет? заз-968м? Как называется эта, которая за 40р?

на рынке в южке этой дряни навалом а сколько надо подсказать не могу

Не совсем, это вибро- и шумоизоляционные материалы. Часто полимерно-битумные, иногда из поролона, бывают с металическим покрытием.
Если хочешь узнать, что я себе поставил, смотри на www.dop.ru, я брал универсальный комплект.

надо ставить полюбэ... а то музычку поставишь... а мотор портить... весь кайф будет...
а хотя возможен обратный эффект... рёв движка и подходящая музыка? - исход. СРЫВ башни )))

А можно ли услышать отзывы о материалах dop.ru и как насчет герлена (ленточный герметик, продаются рулонами шириной в 200мм) ?

А еще вот что нашел: http://www.orgsintez.com/catalog/index.php?item=114 ...

Как-то там дорого все на этом допе. А вот мастика интересная (в смысле недорогая) в инете есть http://www.oilmax.ru/petr.html. Вот может кто юзал такую?

Для шумоизоляции автомобиля нужно использовать как звуко так вибро- изоляционные матералы. Например на фото AXISA материал называется СТИЗОЛ, есть правда его брат близнец ЭТАФОМ. Эти оба материала звукоизолирующие + имеющие отличные теплоизолирущие свойства: для ЗАЗа к стати, очень важно (т.к. машина она довольно холодная). Для исключения различных паразитных звуков можно использовать различные битумные, резино битумные мастики или материалы ВИБРОПЛАСТ М1, ВИЗОМАТ МП производства фирмы "Стандартпласт". Отличное решение для гашения как вибро так звукошумов у Serzhi использование ВОЙЛОЧНОГО материала. Вибро-изоляционные матералы желательно ложить первыми, поверх них звукоизолирующие. Подложку под парект или ламинат лучше не использовать т.к. изначальное ее предназначение для ровной укладки паркета или ламината без перекосов. Шумо и вибро гасящие свойства у нее очень низкие. У паралона и то на порядок больше. Вообще конечно сложно советовать по различным видам матералов ("Noisebuster", "СТАНДАРТПЛАСТ" "ДИНАМАТ" и т.п.) появившихся сейчас на рынке, для шумоизоляции авто. Т.к. в различных регионах России, а также Белорусии и Украины разные фирмы проталкивают тот или иной материал который им выгодно всего реализовать.

Поставил зимой вместо декорной резинки дверного проема уплотнитель от восьмерки. Дверь села как влитая, не дребезга и не дует ни где. Даже покареженная дверб перестала поддувать. Улучшился внешний вид салона. Первое время правда плохо захлопываласю дверь. а сейчас остались одни положительные свойства. Встает легко, правда пришлось годрезать обшивку дверей с заднего края на 5мм. В салоне стало тихо и не дует.

а фоты можно, и поподробней пожалуйста : что покупать, как резать и т.п.

Да-да, интересно. Достали лязг и дребезжание.

А я 3 часа ковырялся с переклейкой уплотнителей :evil: Получи огромное удовольствие от вдыхания паров 88 клея. Результат конечно был, но всё равно не то, что хотелось бы.

Покупаешь резинки уплотнители двери ВАЗ-2108 у нас сто рублей пара. Ставишь их вместо резинок обрамляющих дверные проемы кузова. Ставятся без всякого клея. Остается отрезать сантиметров 20 лишних и снизу зажать резинку планкой порога (ну все как со штатной). После необходимо отрезать 5 мм обшивки двери со стороны установки замков, чтобы уплотнитель прижимался к металу двери а не к обшивке, иначе не закроется. Первое две недели двери захлопывались не очень хорошо, а там все лучше и лучше. Сейчас закрываютя лчень легко. Открывались естественно лучше. Если совсем плохо буде закрываться, можно замок чуть ослабить, все равно дверь сядет как никогда. Фотографий пока не обещаю, но после 24 постараюсь сделать.

Уже с год езжу с вторыми уплотнителями. Взял на разборке, вроде от форда. обошлось в 1 бакс за уплотнитель на одну дверь.

Что бы легко закрывались двери можно немного молоточком согнуть внутрь буртик, на который садиться уплотнитель.

Поставил уплотнители от класики. В отличаеи от 8-х, он одинарный. Не пришлось подрезать обивку дверей. Только буртик подстучал в районе где обшивка и все. Естественно закрывается пока еще не ахти, но четко.