Всем привет.
Очень прошу помочь в некоторых вопросах.
Как уже писал ранее, наблюдается повышеный люфт шатун-коленвал. Ездил на рынок, купил комплекты вкладышей: номинал и первый ремонтный. Поставил новые номинальные. Люфт остался. Поставил первый ремонт, шатун зажало.
Вопрос: может ли шатунная шейка в процессе износа принять бочкообразную форму? И если я понесу коленвал на шлифовку под первый ремонтный размер, как лучше сделать: вложить ремонтные вкладыши в шатуны и сдать вместе с коленом, чтобы мастер подогнал зазоры? Просто самому сделать замеры нет возможности, а штанген не рулит...

Далее. Как малой кровью избавиться от осевого перемещения распредвала? Зазор там 0,8 мм. Или это не очень критично?

При установке поршней 79 мм от ВАЗа как поступить с пальцем? Натяг должен быть в головке шатуна или в бобышках поршня? Или и там, и там?

Допускается ли подвижность алюминиевого вкладыша в передней опоре коленвала?

Пока это все, двиг раскидан по частям, в планах поставить полнопоточный маслофильтр и, возможно, увеличенный радиатор.

Большое спасибо ответившим.

А коленвал микрометром промерить перед этим? Можно и "цифровым" штангенциркулем. Далее уже принимать решение о шлифовке.


Зачем тогда лез?




Рулит в умелых руках


Нормальный мастер попросит документацию на мотор (букварь) акладыши ему нах. не нужны.


Сначала найди почему он такой.


ни там ни там натяга быть не должно!
Нужно резать канавки для стопорных колец и укорачивать пальцы, если родные умерли (мои после 60000 не имели ни микрона износа)

Если в картере, то нет!



P.S. В общем то ты в Москве и тебе проще заехать в СМЦ АБ-инжиниринг и поинтересоваться у них
www.ab-engine.ru





С уважением к Вам Амбарный инжиниринг - Красный пахарь (С)

В отличии от многих движков, у заз палец в пошне сидит с небольшим натягом. Непомню точно, но свободно он должен входить при нагреве поршня до 60 или 80 град. При прогреве двига как раз натяга уже не будет.

Где написано - покажи
Материал поршней одинаков с "многими". \если сделаешь натяг - палец не будет вращаться в поршне, а только в шатуне. У прессовой посадки при этом придётся "срывать" мотор при первом запуске.

Коленвал овальным быть не может ну никак, представьте крутящуюся с частотой 1000-3000об/мин круглую железку, даже если где-то её поджимает-с такой частотой вращения-она будет поджиматься целиком и слой металла будет сниматься равномерно, так что эту мысль выкидывайте и рассматривайте остальные варианты.

Разобрал сегодня среднюю опору, вытащил вкладыши. Под ними был слой тонкой бумаги... ппц. Собрал потом опору на валу, болтается как болт в проруби... Нормальный зазор оказался только в передней опоре, но смущают вкропленные в ней твердые частицы. Думаю, куплю втулку номинального размера.


Ребят, вы сильно не ругайтесь, я далеко не каждый день перебираю и ремонтирую моторы.

Сдается мне, что температурный режим МеМЗа будет более высоким, тоесть натяг может иметь место.. но собирать нужно по книжке, где приведены зазоры/натяги. По памяти помню, что палец в поршень входить должен от сильного усилия пальцев рук. В шатун должен достаточно плотно войти, но не подклинивать при покачивании.

Шейки коленвала могут иметь элипсную выработку. Лучше обзавестись, по крайней мере, индикаторным штангель-циркулем и обмерять. Если нужно узнать есть или нет (чисто для успокоения совести) то, поставь ремонтные вкладыши на 1 шатун и закрути его до момента, когда при провороте шатуна вокруг шейки станет ощущаться трение. Если трение по всему обороту равномерное - элипсности нет. Но лучше просто померять

Кстати, нормальный мастер попросит и книжку и/или вкладыши вместе с шатунами.

Когда собирать будешь реально книжку воьми, сколько ддвижков перебирали от самых разных машин принцып один и тот же ничего нового там не выдумали, но книжку лучше всегда иметь под рукой, двиг как пазл, но всякие мелкие детальки и моменты затяжки лучше смотреть по книжке и тогда будет тебе счастье

Палец не будет вращаться в поршне только пока холодный.
Про натяг в шатуне я не говорил.


ну вот например из цветного альбомчика 968m

так что читайте книжки.

Прежде чем покупать надо обмерить коленвал и оценить состояние, так как не факт что расточат под первый рем. размер. Это зависит от глубины задиров, кривизны самого коленвала и ровности рук мастера/конторы мастера

Может и оно так и есть, и как тебе писали выше, в умелых руках, при отсутствии другого измерительного инструмента еще как рулит.

Если выработка его ровная и в блоке тоже, ему ничего не будет и на систему зажигания и клапанов он будет влиять не сильно. Я в последний раз просто его купил новым, так как достался мне он за 200 руб год назад. Да и у нового зазор был тоже. В основном это выработка блока и его крепежной планки. Поверь мне, за 200 тыс. пробега, я даже об этом никогда не задумывался.

В шатуне он должен относительно легко вращаться, без люфта, при его вращении ты должен чувствовать сопротивление смазки, тянучее типа вращение. В поршне ессно с натягом. Везде написано и в принципе правильно что поршень надо греть и т.д. Я все время это делал на холодную, с промасленным пальцем и отверстием в поршне - съемником, но это лучше делать один раз и с первого раза. Как правило после разборки для ремонта ничего с ними в процессе эксплуатации не становится (т.е. палец продолжает сидеть туго). Конечно перед тем как... нужно провести замеры, так как они могут быть жутко не совместимы см. приведенную табличку выше. Раньше я не спорю, да, было все красочкой промазано, а сейчас не факт что, куда, зачем, почем... Дуже хорошо будет сидеть в шатуне - может провернуть вкладыш, так как при нагреве/остывании, возможно их совместное прихватывание.

Нет! Во первых это вызовет биение самого коленвала и ессно износ всего по цепочке, во вторых большими потерями давления масла. В таком случае меняют опору. Не скажу что в новой опоре вкладыш запрессовывается с дикими усилиями, но сидеть он должен плотно.

Посмотри комплекты производства "мотордеталь"
Современное оборудование много точнее древних ископаемых.



Не смешите натягом в 0,0025. Поверьте личному опыту при таком натяге достаточно несильно надавить пальцем (по смазке естесственно). При натяге в 0,02 можно вдавить рукой; 0,05 с постукивания молотком. 0,1 прессом или кувалдочкой.

Да ладно те фигней страдать. я ж писал -
Уж коли те последнее слово дороже истины - изволь, парь людям моск без меня.

Нет просто обычно подбирают такие пальцы, которые на 1 цвет "больше". Они тоже входят, но достаточно туго. А после этого получают задир юбки поршня и всё. Это как раз про нагрев до 60-80 градусов.

В народных понятиях: правильно подобранный палец должен по маслу плавно входить в отверстие поршня от усилия одного!!! пальца руки взрослого человека. И не должен под своим весом из этого отверстия выпадать. Вот и будет тебе натяг в пределах 0,000 - 0,0025

Спасибо, ребят!

Про проблему штангена я писал - он всего лишь до десятых меряет. А иные размеры требуют точности до сотых, а то и тысячных.

Пока вопросов нет, если будет что-то еще, рассчитываю на вашу помощь!

Вот и преобрети себе штангенциркуль с цифровым отсчётным устройством. Меряет до сотых.

Этим штангеном ещё и уметь работать надо...

Идея на обдумывание. Не более.
Прозвучал тут дефект болтанки коренного вкладыша в опоре. Не дело.

Идея основана на известном тюнинге опор колена.
Классика - вкладыши на размер меньше и расточка их в собранном состоянии в картере на координатке до нужного размера.
Цель - полная соосность коренников.

Идея в применении штатного размера коренников но наружная пара обтачивается по наружке на пару десяток в минус.
Средняя без вмешательства.
Далее колено с вкладышами в опоре и картере собирается с применением клея (хотя бы эпоксидки) для наружных вкладышей.
На время полимеризации всё это ставится вертикально. Деформации под весом так минимизируются.

Этим самым достигается идеальная соосность коренных опор колена.

Минус на котором можно лопухнуться - теплоотвод от вкладышей. Это навскидку.
Хотя там нехилый поток масла присутствует и площадь теплового контакта по слою клея так же нехилая...

О... Дедок, спасибо конечно, но как-то сложно для меня.... Но смысл вроде понятен.

Так изголятся стоило бы если бы предыдущий коленвал лопнул или туго вращается. Тоесть были бы подозрения на кривой картер. Если мотор "гражданский" хватит простой замены втулок. Ну а если спорт, то тогда уж по полной программе.

Нет, мотор не для спорта. Да и колено от руки вращается свободно. Определенный вклад в это наверное вносят износившиеся коренные подшипники, но тем не менее.

Забрал сегодня цилиндры из расточки.
На очереди колевал.

Сколько за расточку отдал?

По поводу пальцев-поршней. Я собрал так. В холодный поршень палец входит с натягом, от руки. В шатун без натяга, но люфта нет. Что получается - при достижении двигателя рабочей температуры - палец будет вращатся и в поршне, и в шатуне, то есть плавающий, как у десятки, а не закрепленный в бобышках поршня, как в стоковом ЗАЗе:

http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-engine-8.html

Поршневой палец - стальной, полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. В отверстии поршня палец фиксируется двумя пружинными стопорными кольцами.

Смазка в шатуне обеспечивается, а так же смазка пальца в поршне так же будет - через отверстия ВАЗ-поршней.

Отдал дохрена. 4500. Делали в Механике. Считали как мотодвиг >45 кубов плюс наценка за 3 сточеных мм.

В Механике на ходу подмётки рвут,крохоборы! Принёс им колено шлифануть от 30-ки,насчитали около 3500р. со всеми наворотами... Я спрашиваю: "Чё так до х@я?! Они: " Ну... Запорожец ведь иномарка теперь... Плюс ко всему V-образный движок,ну и.. Я говорю,а почему тогда вы за Таврический коленвал 800 рублей берёте?! Уж Таврия то конкретно иномарка,а Горби ещё при СССР выпущен!!!
Руками разводят,козлы... Поехал в АБ инжиниринг, за 1200 сделали с уважением,а к этим рвачам и стяжателям теперь ни ногой! Чего и вам всем советую!

ООО!Механика те еще гумплены,помница колено с маховиком и корзиной всборе отдал на балансировку,вернули без диска,не было говорят и все)))

Хм... Думаете, в АБ-Инж. возьмутся за ремонт моего колена и шатунов?....

Возьмутся несомненно! Вот только балансировку они не делают,к сожалению...

А балансировку обязательно делать? Колено, маховик, центрифуга остаются родные...

В теории надо. На практике: если в повседневную эксплуатацию, то нафиг не надо.

После обработки в АБ-Ижиниринг колено будет по геометрии будет лучше, чем с завода! Станки позволяют! Жалко что сам я далеко от Москвы.

Да, сдал я колено в АБ. Почему-то не взяли шатуны и коренные вкладыши, сказали шейки проточат под 1-й ремразмер (бумажку им дал), а там видно будет. Остается надеяться, что вкладыши ремонтные без косяков по размерам. Да, еще сказали, возможно придется среднюю опору во 2-й ремразмер точить. Вот, 1600 отдал за шлифовку и полировку.

Остается надеяться, что вкладыши ремонтные без косяков по размерам. Да, еще сказали, возможно придется среднюю опору во 2-й ремразмер точить. Вот, 1600 отдал за шлифовку и полировку.
[/quote]
Дааааа! Плохо так делать. Надо было конкретно под каждый вкладыш шлифовать. Мне шлифовщик не глядя на мою таблицу размеров, шлифанул по книжке. В итоге средний коренной просадил, пришлось подбирать из своих запасов. За средним нужно следить, на нём большие нагрузки, а то будет как у меня. Обрати внимание на торцы половинок вкладыша, если добрый дядя ВАСЯ на заводе снял фаски, то будеш потом давление масла искать как искру в колёсах. Короче показываю брак с завода времён СССР.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Я неделю назад сдал на шлифовку и полировку колено тоже в АБ-Инжиниринг и сегодня получил, взяли за всё 1290р. Точили в первый ремонт, колено прошло 110000км и его состояние было ещё очень неплохое, правда это может из-за того что двигатель экспортный, слышал что они лучше собирались. О впечатлениях по работе в моем дневнике.

Странные вещи. В АБ-инж. не смогли шлифануть шейки из-за того, что штифты на торце колена не позволили установить его на станок. Штифты они вытащить не смогли. Что делать, товарищи?....

Мне сказали что штифты они еле вытащили, доплату за это не брали

Повезло тебе.... Ща поеду, заберу. Придется в Механику сгонять, может у них что-нибудь получится..

Попробуй обратится в АБ-инжиниринг кутузовский, там где мне делали, у них ведь теперь опыт есть:)

Забрал. Два штифта вытащили, два - нет. Предложил им вкрутить болт маховика, чтобы штифты не межали, сказали, что не будут, т.к. возможно биение.

УУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!! ПОЗОР ИМ УРО***!!!!!! Это что за станки такие навороченные у них, что не могут колено зажать? Неужели токарь не может выточить нужный центровик, или у них нет ТОКАРЯ? Держи ухо по ветру, такие игры со штифтами аукнутся.

Что-то не могу догнать никак. Коленвал устанавливается не на центры а в патроны. Сам отработал шлифовщиком 2 года! Станки хорошие. Может только изленились или наоборот работы до отрыжки.

Станок:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И ещё: по какому поводу шлифуем колено? Выработка, рытвины? Или так.... за компанию. Какие размеры на шейках?

Я промерял шейки штангеном 0.01 мм. Износ больше допустимого. Плюс выработка средней коренной шейки.
А на счет установки на станок - сказали, что в торцевые отверстия вставляются конусю, которые и центруют и вращают вал. И, видимо, что угол конусов туп, штифты и мешаются...

У них не конус туп, а мозги закисли от хорошего оборудования, разучились решать возникшие проблемы. Кто им мешает изготовить нужный конус для этого вида коленвалов?
Я думаю в городе найдётся немало спецов попроще, которые шлифанут тебе колено без вопросов. Не забудь, что профи будет шлифовать под конкретные вкладыши, то есть отдашь ему собранные шатуны с новыми вкладышами, собранную по правилам среднюю опору с коренными и переднюю опору с запрессованным коренным. Задний коренной тоже сначала запрессовать, потом его промерять (думаю лучше вместе с картером отдать). Учитывай, что твои замеры могут отличатся от его замеров (инструмент ползёт), поэтому лучше он сам всё промерит своим инструментом, а ты ему нарисуй таблицу с допусками.
Надеюсь теперь тебе попрёт!

Забыл добавить: постоять над душой, когда коленвал стоит в станке
Есть хороший мотористский принцип: "Лучше зазор на 2 сотки больше, чем хотя-бы на сотку меньше".

С совковыми запчастями скорее всего другого варианта нет

Стандартный угол - 60 градусов при вершине. Наружный диаметр - в зависимости от посадочного (№ конуса морзе). Специальные варианты не трогаем.

С ребятами с АБ переписался по этому поводу. Вот ответ:



На хорошем оборудовании жёсткий центр может быть запросто целиком изготовлен из твёрдого сплава! А он не обрабатывается тем кругом, которым обрабатывают коленвал!

Далее штифты: Сами по себе они ничего не держат! Могу поспорить с кем нибудь (на большую сумму денег), что если выдернуть все штифты, собрать на деревянных чопиках и стянуть требуемым моментом (36 кГс). А потом чопики выдернуть, то мотор отработает весь положенный срок без всяких проблем!

Насчет штифтов, Мне препод рассказывал, что у него штифты сорвало и маховик начал сам по себе крутиться. Так что лучше без них всетаки не ездить, малоли открутится болт в дороге, придется на обочине двиг вынимать.
И как так не вытащить штифты я не представляю, они там просто вставлены, даже без натяга наверное, я когда двиг свой разбирал 3 сами выпали.

Если сами выпали, то хреново, я такое бракую и в работу не допускаю. Есть у меня такой коленвал после опупенных мастеров, так наремонтировались, что нарочно сожгли в поле Запорожец.
Насчёт мотористского принципа: "Лучше зазор на 2 сотки больше, чем хотя-бы на сотку меньше", НЕ СОГЛАСЕН!!! Лучьше зазор на сотку меньше, что-бы полировкой довести до кондиции, мне шлифовщик так по моей технологии делал (Я ЗАКАЗЧИК И ПЛАЧУ ТОЖЕ Я, ДАЖЕ ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ). Вышло идеально ровно.

Я что думаю - может спилить эти два штифта? Вытащились два, которые рядом, а не друг напротив друга. Или же подогреть торец и на горячую попробовать повытаскивать... Или укоротить настолько, чтобы и в маховик вставились, и конусу не мешали...

Не поможет!

Есть один тупорылый способ выдрать штифты, но тогда надо будет искать им замену: наварить на них удлиннитель и вытянуть съёмником.


Его не я выдумал. И утверждаю не я, а люди, которые ремонтируют моторы долго и серьёзно. И не только ВАЗики.

Допуск он на то и дан, что в его пределах ничего не измениться. Давление в системе смазки не упадёт. Ничего не застучит. Если зазор будет больше верхней границы на сотку-две тоже ничего не случиться. Очень часто сталкиваюсь с тем, что ремонт невозможен или дорог. Например раздолбанные постели распредвала в 21083 моторе. Померили - отверстие на 2 сотки выше верхней границы. Распредвал - в дрова. Едем, берём новый распред. Выбираем самый большой. А в магазинах часто лежит некондиция с заваленными в (-) размерами. Находим что-то похожее на норму, ставим, едем. Уверен на 100% что собранный мотор, при регулярной замене масла переживёт кузов той машины, куда мы его вонзили. (уже ездит год).

С другой стороны: попробуй задавить хотя-бы на сотку зазор например в паре направляющая втулка-клапан и вполне возможно что при рабочей температуре заработаешь заклинивание клапана.
Если по колену: легко и просто получить "холодный" прихват и проворот вкладыша после нескольких километров.

Согласен с тем, что в минус зазор загонять не стоит особенно на наших воздушниках.
Температурные расширения могут боднуть.
Сам когда то лопухнулся с осевым зазором колена. После прогрева - клин.

Штифты можно попробовать зажимать цангой. Тянуть уже за неё.