кто поделится инфой где дешего отантикорица

и кто что думает про материал РАСТ-СТОП
http://www.rostplastik.ru/articles/?fid=2&...id=16&aid=5
на этом сайте есть его описалово

Раст стоп - кто то из знакомых юзал - лабуда полная.

Антикорить лучше и проще пушсалом, на десятки лет, проверено!

Рекомендую материалы Body - может быть дорого и немного трудоемко, зато крепко и качественно!

На самом деле грунт и шпатлёвка боди не отличаются хорошим качеством,вот про антикор не знаю...А советскую битумную мастику что-то уже совсем не видно в продаже А пушсало в пороги безусловно рулит.

Салидол + отработка тоже рулят.
Я заливал данную смесь в пороги с пропитаными тряпками.

Так теперь какими-то путями эта смесь с обоих сторон охватило почти все днище почти до тоннеля.
Рекомендую

мовиль юзаю

Пушсало 65 рупийц банка 2,3 кг, 2 банки+5 литров бензина. 1 банку растворяешь в бензине, промазываешь все днище, арки и прочее кисточкой или распылителем, спустя неделю вторую банку разогреваешь на паровой бане и горячее пушсало кисточкой. Охотно гниющие ТАЗы после такой обработки сгнивают сверху, днище остается
1 раз в 3-4 года нада обновлять.
Все импортные составы, типа динитрола и ему подобных, а равно как и отечественные БКМ, РБМ и прочаю битумная фигня на морозе (-20...-35) становится хрупкой со всеми вытекающими (отлетающими) последствиями. А рекламе верить... "Этот жареный арахис растворяется годами в наших слабеньких желудках"

Вот думаю покрасить дно Хамерайтом а сверху мастику или пушсало! Как думаете нормально получиться? Про цену хамерайта можно не писать ибо он Халявный!

хамерайт штука классная! у мну на Иже были покрашены проушины под трос и кусок глушака... 3й год держится главное под ним всё хорошо зачисти, и обработай остатки ржи преобразователем ржавчины обязательно!

А разве хамерайт не по ржавчине красить, понятно дело что зачистил все, но мелкий кариес остался, его обязательно преобразователем мазать, если да, то каким? Чем содрать остати старого покрытия днища, я так понял там какая то битумная мастика помоему, в некоторых местах не отдерается совсем!

раст-стопом пользоваца нада. Вещь нужная. Тока она предназначена для преобразования ржи в окисел черного цвета. У уж после покрывать антикором или ищо какой мастикой. Этот раст нужен чтоб дальше не ржавело. Название так и переводица на русский языг.

ну преобразователем обработать крайне желательно... зайди в любой магазин автозапчастей, он везде есть... далее следовать инструкции т.е. кисточкой наносишь на ржавчину и ждёшь... он её в грунт преобразовывает... там кислота какая-то... а то он прям под хамирайтом будет цвести, потом его вспучит (хамирайт ) и пойдут обычный жуки... и толку от обработки такой 0 а покрытие днища имелось ввиду изнутри или снаружи?

И с наружи и внутри, но снаружи сверху на хамерайт еще мастики намазать! По поводу преобразователя ни разу им не пользовался какой посоветуете?

Преобразователи фигня полная. Когда свой касмич делал, чего только не перепробовал, сортов 20 наверное, и дешевых и дорогих. Ни один не работает так, как смесь ортофосфорной кислоты (Н2РО3) с маргацовкой. ИМХО все что в магазинах продается на эту тему - фигня.
А теперь о химии. Железо гниет пачему? а патамучта окисляется, а не "от воды" или "патамучта гавенное", как у нас любят заявлять. Следовательно, прекратив доступ воздуха (а вместе с ним и кислорода) к поверхности железа, ты остановишь коррозию. Это справедливо даже тогда, когда железо корродировать уже пошло. А как и чем изолировать - мастиками, пушсалом, цинком, оловом, маслом сливочным - каждый решает сам для себя. Я за пушсало, однозначно.

Преобразователь нужен для удаления ржавчины и с этим он прекрасно справляется. Только вместо того чтобы намазать и смотреть на него нужно постоянно водить кисточкой, смоченной преобразователем по ржавой поверхности. Ржа просто на глазах смывается. Помогает если по нанесенному преобразователю поскрести металлической щеткой. Нельзя оставлять до следудего дня, иначе высохнет и под слоем засохшего преобразователя пойдет свежая ржа. Кислота засыхает быстрее, в под ней остается вода, от нее свежий металл и окисляется.

Лучший способ - поместить ржавый объект в емкость с преобразователем или раствором ортофосфорной кислотой на некоторое время (до полного удаления ржавчины). Также обязательно нужно закрыть емкость сверху, чтобы раствор не испарялся.
Проверено на болтах, гайках, шайбах, ступице заднего колеса. За 1-2 дня удаляет ржу напрочь.
Долго держать нельзя, иначе ухудшается структура металла.


Ржавчина увеличивается как минимум в три раза в размере, когда впитывает воду. От этого лакокрасочное покрытие или мастика лопается, а далее туда попадает окислитель и идет ржавение. Пока не убрал рыхлую ржавчину нет речи о покраске. тонкий плоский слой толщиной 0.1-0.2мм и диаметром 1-2 мм можно не удалять. Все что больше - обязательно.

А еще есть хороший вариант. Берем хорошую антикоррозийную краску, выдерживающую температуры от -40 до 60 градусов, а еще лучше стойкую к агрессивным химическим веществам, а также не слишком хрупкую, иначе слезет. Красим днище, подвески, прижины и прочее снизу. Потом покрываем днище толстым слоем мастики, чтобы гравием не отбило нашу супер-краску. Все. ничего гнить не будет.

Учи химию, окисление - это процесс с участием кислорода, вода тут не при чем. Ни разу не видел ни один нормально работающий преобразователь (из относительно дешевых, конечно).

Ага, кислота преобразователя железку грызть начинает... Проходили, знаем.

Дык мастики для того и существуют, чтобы герметизировать поверхность, на которую они укладываются. Как у тебя вода попадет под слой мастики? Рыхлую ржавчину удалять нада 100%, согласен. Если слой ржи тонкий, можно её и не удалять, причем пофигу на размеры. Один хрен потом обработка будет. Если уж обдирать до металла, то все полностью, а если оставлять немного ржи - зачем обдирать вообще? Оксид железа является катализатором для дальнейшего окисления железа. Также катализатором является вода, в котрой растворено хоть что-то (дистиллированная вода катализатором не является, но как только она попадает на поверхность железа, она начинает его (железо) растворять, перестает быть дистиллированной и опять-таки является катализатором).

Эта суперкраска называется сурик. Бывает свинцовый и железный (в продаже), теоретически (в каталогах) присутствуют другие. Например, пресловутый "корабельный". А толстый слой мастики не всегда хорош, тут надо по технологии конкретного состава говорить. Мовиль наносится слоем в 1,5-3 мм, динитрол 2-2,5 мм, пушсало от 3 мм.
Есть вариант получше. Зачистить до голого металла, облудить.

Не всегда получается удалить всю ржавчину. В небольших, но глубоких раковинах она все же остается. Это и есть то самое "немного".


Это понятно. Лучше чем по инструкции все равно не будет.


Интересная идея. Хотя это очень долго. А насколько хороша адгезия краски со оловянно-свинцовым припоем?
Кстати, на дорогих автомобилях вместо шпатлевки используют запайку припоем.

Напайка применялась отечественными спецами при ремонте, технология стара как мир. А то что долго - смотря чем и как делать. Топорообразный 300 Вт паяльник позволяет облудить днище+колесные арки за 2 дня, отец лудил АЗЛК 2140 в 1983 году именно за 2 дня.
Залуженные наружные панели кузова (после кузовного ремонта) красятся также, как и любое другое железо: грунт и краска. Луженое днище нафига красить?
На дорогих автомобилях - каких? Поверь мне, в цехе кузовного ремонта доргого сервиса пайку давно не применяют. Есть дорогая химия, действительно эффективные преобразователи ржавчины, шпатлевки с суперпластификаторами, и прочая фигня. При лужении надо разбирать обрабатываемый участок кузова до металла, в случае с днищем - снимать ковры, провода, противошумную мастику, отскабливать краску (иначе провоняет горелой краской весь салон), а это непроизводительно (в условиях сервиса). Так что пайкой никто не занимается. Слишком нудная работа.