Сиуация следующая: имеется стандартная сороковка, карбюратор восьмерошный - ДААЗ-21081, 5000 км после переборки, двигатель работает нормально: тянет, заводится, не шумит и не доставляет хлопот, но с недавнего времени стала происходить такая вещь: на холодную двигатель завожу, 1-2 минуты грею, пока он начнет обороты минимальные держать и еду. Пока он прогревается до 40С холостые держит нормально, гд-то 700-800 об/мин ну провалы небольшие бывают, но говорят это нормально, как только стрелка температуры доходит до 40С холостые обороты падают до 400-500 или двиг просто напросто глохнет, что сейчас участилось. Потом, когда двигатель прогревается до 60С холостые обороты приходят на уровень где-то 1000 об/мин, что я и выставлял и все становится нормально - двигатель не глохнет и работает хорошо. Двигатель весь просмотрел: подсоса воздуха ниоткуда нет, электропневмоклапан работает нормально, все вроде на мази, да и отказать по идее ничего не должно, все навесное новое, а карб пробежал всего тысяч 15 км, не более, и бензин в нем очищался всегда топливным фильтром от Мазды. На работу двигателя, как уже говорил, жалоб нет. Дефект возникает только при прогреве от 40 до 60С и потом исчезает, что это может быть?

Деффект немного неуместное тут слово.....от 40 до 60 это рабочая температура????

Да, от 40 до 60 - это рабочая температура масла в двигателе.

уверен?

Да, конечно, только при прогреве такая шняга происходит............

ой боже так и пох на неё прогрев это не рабочая температура, а по уму карба дурит

Да я тоже думаю, что скорее всего карб дурит, но раздражает пипец как. Ну поезжу, посмотрю, может быть пройдет........

На ДААЗе знакомая болячка, выползает с похолоданием на улице. У себя обнаружил 2 причины. 1 холодный карбюратор, двигатель прогревается а карбюратор остается холодным. Лечение как правило в холодное время года - подача воздуха от выпускного коллектора, в ЗАЗе замутить гофру от нижнего кожуха обдува цилиндров. 2 искривление нижней посадочной части самого карбюратора или у тебя переходника. Снять переходник, положить на карбюратор без прокладки, смотреть на просвет. Если есть ощутимый зазор, шлифовать или посадочное место карба или переходника. Еще может влиять состояние самой прокладки. И еще - неправильно закручен электромагнитный клапан холостого хода. У меня была и остается причина - повело посадочную часть карбюратора из за искривления посадочного места коллектора.
Теперь объясню почему так происходит.
Между камерами внизу есть отверстие которое управляет системой экономайзера. Когда дроссельная заслонка закрыта (холостой ход) система экономайзера не работает, основная топливная система тоже не работает, начинает работать система холостого хода и топливо подается через жиклер холостого хода который открывается еще и электромагнитным клапаном. Если внизу есть незначительный подсос воздуха, то система экономайзера начинает работать (включаться в работу) и топливо начинает подаваться и оттуда. Результат - переобогащение смеси, на холостом ходу обороты начинают падать и двигатель глохнет. Стоит минуты -2 покурить (тепло от двигателя начинает нагревать карбрюратор, от нагрева основание расширяется, неровность перекрывается на сколько может и все приходит в норму, заводим и холостые нормальные.
Если тут все нормально, объясню почему ему надо тепло. Если сапун идет в карбюратор то ДААЗу тем более. Когда машина прогревается карбюратор некоторое время остается холодным, пары влаги с улицы, бензина, сапуна начинают покрывать внутренние стенки карбюратора и жиклеров тонким слоем инея, уменьшая тем самым проходимость смеси. Опять же стоит постоять пару минут с заглушенным двигателем, все после этого приходит в норму, поэтому чтоб такого не было, подачу воздуха в холодное время года делают с теплых мест двигателя.
Ну и наконец сам электромагнитный клапан холостого хода, его надо закрутить так чтоб топливо шло именно через жиклер а не в обход. Закрутим сильно- сомнем посадочное место жиклера и испортим сам жиклер, закрутим слабо, топливо будет идти мимо жиклера вызывая переобогащение смеси, на горячем двигателе и карбюраторе - сгорит, а вот на прогревающемся нет, это я имею ввиду холостой ход.

Клапан думаю врядле дурит, я его летом поставил новый и все лето проездил без проблем, а вот состояние переходника и прокладки конечно может влиять на эту тему, но наверно я с этим недугом уже разберусь в следующем году, т.к. на днях Запор ставлю на зимнюю консервацию. Спасибо RIF за коммент, честно говоря я не ожидал услышать такого развернутого ответа!)

Клапан проверить достаточно легко. Снимаем с него проводок на холостых и машина должна заглохнуть. Если этого не происходит:
1 Достаточно сильно открыта дроссельная заслонка первой камеры (так же бывает и второй, у нее свой винт регулировки)
2 Работает система экономайзера (подсос воздуха как я написал выше, забито само отверстие управлением экономайзера).
3 Порвана мембрана экономайзера
4 Не докручен сам электромагнитный клапан холостого хода.

Тоже в морозы лютые так дурит.
Масло греем, кипит уж, а не заводится... карбюратор холодный, греем заводится.
Только он в процессе все равно не греется толком, а даже наоборот, охлажадется.
Поэтому на зиму утепляюсь как могу, две минуты как правило хватает для стабильной работы.

Рабочая температура по маслу 95-105 градусов, минимум 80. После 40 температура карба уже стабильна, для нормальной работы. У меня проблема появляется до 40. Ответ рифа по карбу очень интерестна, но в моем случае перебои наступают постоянно в одном и том же цилиндре.
Диагностируется по оборотам двига. Винт холостого накручиваем при дефекте больше 1000 оборотов, и начинаем снимать по очереди свечные наконечники, на неработаещем цилиндре падения оборотов двигателя не будет или будут не значительные. Для более точной диагностики при наличии дефекта повышаем обороты с шагом в 500, т.е. до 1500 и делаем тоже самое, очень полезно иметь под рукой тахометр для этого хорошо контролировать значения падения оборотов. Винт холостого позволяет поднять обороты до 2500 и с каждым шагом картина будет все очевиднее.
В моем случае цилиндр с каждым шагом начинал работать все лучше и лучше. При 1000 ни каких признаков жизни (свечи идиальные), при 1500 падение 50 - нормальный цилиндр падение 500, при 2000 плохой падение 100- хороший 800, при 2500 плохой 150 хороший 1000. Дефект проявлятся начинает с +20 градусов окружающей среды и чем ниже температура тем сильнее и более явно проявляется дефект.
При температуре окружающей среды выше +20 он практически не заметен, но если провести выше приведенную диагностику, то видно таки один цилиндр плохо работает.
Проверь мотор как я предагаю после исчезновения этого дефекта, по достижении двигателем температуры масла +60, можешь обнаружить слабый цилиндр и с него тагда начинать повторную диагностику при появлении деффекта. Я уже перепробовал очень много способов, нашел только так. А когда мотор нагреть выше 80, этот цилиндр вроде начинает работать, и на высоких оборотах мотор тянет будь здоров, неоднократно проверял по времени разгона до 100км/ч машина укладывается в норму 31сек. А на низах ездит на 3 цилиндрах и по мотору не скажешь что троит.

Я этой проблемой занимаюсь очень давно, раньше был жигуль с таким же дефектом, так и продал с ним не исправив. И вот мой ЗАЗ подкинул такую же каку. Клапана герметичны (проверял не однократно), ни куда не стреляет (карб,глушак), единственное чего не делал, не рассухаривал голову, учитывая что котел работает как бы в холостую, есть пока последнее и единственное предположение, микротрещина в канале впуска в самой голове. Поэтому диагностировать проливкой камеры сгорания у меня и не получилось, хочу создать давление в канале компрессором и проверить в воде. Трешина может быть и в напрявляющей. Можно сказать что тогда и холостой будет плавать, но учитывая что она находится далеко от разветвления каналов, то на ухудшения работы всего двигателя ее не хватает, а вот обеднить сильно один котел, это, пожалуйста получите. И еще, у меня и так очень бедная смесь, я думаю что это все и усугубляет, на богатой смеси возможно дефект выявит можно будет только при увеличенных оборотах, как при данном методе диагностики.